Racer Ranger 200 (RC200-GY8)
В очередной раз пытаясь сломать стереотип « китайское = плохое » компания Racer в 2015 году выводит на рынок малокубатурной техники модель Ranger. Разработчики не стали кого-то копировать, не стали изобретать кардинально новый байк. Идея заключалась в другом — взять хард-эндуро и приспособить его к городским требованиям, на случай если покупателю вздумается зарегистрировать его — вопросов к ГИББД не возникало.
Конструкция Racer Ranger 200
Вот на такой стальной раме основана конструкция универсального мотоцикла Racer Ranger 200.
Так родился Ranger. Модель имеет всё необходимое для покатушек по бездорожью, но предлагает делать это удобнее, чем раньше.
Основная рама мотоцикла изменений не претерпела. Это стальная литая клеть, внутри которой крепится мотор с трансмиссией, снаружи обвес.
В плане подвески немного отошли от полного enduro. Прогрессивный вариант — более современный, но не у китайского производителя.
Подвеска
Передняя вилка – перья выглядят тонковато для класса эндуро. Определенно не стоит испытывать их прочность в серьезных прыжках.
В остальном принцип стандартен — передняя телескопическая вилка и задний моно-амортизатор. Колёса/покрышки также по схеме принятой для класса таких байков — впереди 21, сзади 18 дюймов.
Экстерьер
Так как Ranger — позиционировалась как модель для пользователя «с претензией» , основные изменения коснулись внешнего вида. И хоть на первый взгляд байк не выделяется ничем — незначительная деталь впереди, дополнительный изгиб сзади и в плотном дорожном трафике его заметит каждый.
За свой нестандартный внешний вид мотоцикл получил у пользователей прозвище «утёнок».
Передняя часть
- Несмотря на enduro-стиль высоко задранного переднего крыла тут не увидишь. Оно есть, но небольшое, прижатое к колесу и точно направленное на пользователя. По заявлениям разработчиков — защита от грязи. Но пользователь отмечают, что она не достаточна.
Передняя часть мотоцикла здорово напоминает утенка.
Головная оптика спрятана в переднем обвесе.
Зеркала расположены весьма удачно и обеспечивают хороший обзор дорожной ситуации за спиной мотоциклиста.
Приборы
Первое, что видит пользователь сев за руль — большой, в стиле гигантского смартфона дисплей.
Полностью цифровая приборная панель.
Полностью цифровой индикацией отображаются (без дополнительных переключений):
- тахометр — столбик у левой стенки;
- спидометр — 2 (или 3) арабские цифры здесь же;
- справа — одометр ;
- над ним (выделено в прямоугольник) — общий пробег ;
- указатель топлива — такой же, как у тахометра столбик у правой стенки.
Днём подсветка иногда не нужна, но вечером показания различаются хорошо. Светлых или тёмных пятен нет.
В ночном режиме все показания хорошо читаются.
Панель дополняется четырьмя светодиодами:
- нейтраль;
- дальний свет фары;
- указатель поворота (пара отдельных).
Кроме этого есть несколько кнопок, дающих возможность просмотра отдельных показаний.
Задняя часть
Седло длинное, с ярко выделенным разделением на двух пассажиров. Для того, чтоб сидеть вдвоём места хватает, а на задний вынос можно добавить кофр.
Несмотря на узкий, поджатый вид — сиденье очень мягкое , можно ехать на значительные расстояния без остановки.
Под второго номера есть отдельные удобства:
-
дополнительно заизолирована выхлопная труба;
Пластиковая накладка спасает ноги пассажира от ожога.
Из оптики сзади только стоп-сигнал , указателей поворотов не предусмотрено. Для удобства установки кофра он задвинута под вынос.
Последние модели стали комплектоваться полным набором указателей поворотов.
Но в авторизованных центрах каждый владелец может заменить его на весь комплект из четырёх огней.
Технические характеристики
Так как большей частью в основу этой версии лёг комфорт пользователя, чем какие-то технические параметры, разработчики использовали чертежи пантеры (Racer Panher) и enduro (Racer Ebduro), уже проверенных временем.
В итоге получился 4-тактный, 1-цилиндровый двигатель, который выдавал:
- рабочий объём — 194 см 3 ;
- мощность — 13 л.с ;
- количество клапанов — 2 ;
- охлаждение — воздушное ;
- подача топлива — карбюратор ;
- зажигание — электронное ;
- пуск — электростартер, кик-стартер , как резервный вариант;
- объём бака — 14 л .
По традиции установили японский карбюратор.
Кстати, китайские производители устанавливают японские карбюраторы на большинстве моделей своих мотоциклов.
Трансмиссия
На байк монтируется 5-ступенчатая КПП. Небольшой ход педали позволяет уверено переключать передачи.
Используется обычный секвентальный принцип — нейтральная находится между первой и второй.
Сцепление
- Сцепление клонировано у Yamaxa — многодисковая модель в масляной ванне .
- Основной привод — цепь .
Тормоза
Несмотря на свои скромные запросы байк укомплектован 2- дисковыми гидравлическими тормозами. Поддержка каждого колеса осуществляется 2 поршнями.
Каких-то опциональных возможностей у китайцев, как правило, нет
Ходовые характеристики, расход топлива
Максималка по мнению пользователей зависит от нагрузки и настроения. Для одного может быть и 90 км/ч и 110 км/ч. Для поездок во вторым номером — 90–95 км/ч. Но нормальный комфортный крейсер — 70–90 км/ч.
По данным из инструкции — 110 км/ч.
О динамике разгона для внедорожника говорить излишне.
Расход топлива
Расход топлива в нормальны условиях эксплуатации не бывает более 3 л на 100 км.
Размеры и вес
За счёт увеличенных обвесов и возможностей снаряжённый вес модели составил 124 кг.
Привязка к классу отражается и на внешних размерах. Байк имеет:
- в длину — 2180 мм;
- в ширину — 790 мм;
- высоту — 1061 мм;
- высоту по седлу — 1000 мм;
Колёсная база — 1430 мм .
Для кого подойдёт?
Имея высокую посадку, мотоцикл не даст никаких дополнительных преимуществ владельцам, с ростом выше среднего. Им просто будет немного удобнее при перемещении в городе.
Для низкорослых мотоциклистов стоит подумать о приобретении другой машины. Высокая посадка не спасает от грязи, а правильно подобранная ростовка позволит дольше находиться в седле.
Недостатки
Если отвлечься от минусов присущих всем китайским байкам — недостатков у модели всего несколько:
- Фара . Колодка её подключения неправильная или сильно слабая. В этом месте часто греется, может плавиться. По мнению пользователей — замена на автомобильный вариант решает проблему.
- Прогрессивность подвески . К передвижению и отработке неровностей почвы у владельцев нареканий нет — работает прекрасно. Но огромные люфты во втулках и барабанах увеличивают число срабатываний в несколько раз. Если не регулировать при покупке — быстро разбиваются обоймы подшипников.
- Кроме этого, рекомендуется полная замена всех масел — ещё до обкатки. Второй раз — после.
и достоинства
Плюсов, присущих именно этому байку называют много.
- Одним из главных плюсов называют комфорт посадки . Хорошие амортизаторы, плюс добротное седло и при езде забывается, что под тобой внедорожник.
- После правильной настройки прогрессивности лежачих полицейских или «стиральные доски» мотоцикл проходит, не ощущая их.
- Удобное место для второго номера . Пассажир не съезжает при манёврах, высота сиденья позволяет иметь хороший обзор, ручки расположены очень удачно.
- Панель приборов . Единый экран после включениям зажигания равномерно освещается, не выгорает на солнце, не требует отвлекаться от дороги (самое нужное видно при одном взгляде).
- Свет . Хорошо настроенная фара, даёт нормальное освещение как вблизи, так и вдаль, что для ендуро не свойственно.
Яркая фара позволяет комфортно передвигаться на байке в ночное время как по бездорожью, так и в городе.
Не стоит забывать также что у нового китайского байка цена менее 100 тыс. рублей.
Заключение
Подводя итог можно отметить что эксперимент китайцев оказался очень удачным. На RC200-GY8 можно не просто ездить по бездорожью. Не нем это можно делать «со всеми удобствами».
Обзор эндуро Minsk x200
Автор: Андрей Васильев · Ноябрь 22, 2013
Обзор мотоцикла Minsk x200
Обзор, советы и субъективные впечатления от софт-эндуро Minsk x200
Мотоцикл Minsk X200 был выпущен на рынок в середине 2010 года(в РБ, в СНГ я полагаю появился в свободной продаже позже). Конечно от «минска» тут только наклейка (но такая ситуация на просторах ех-СССР весьма распостранена, так что лично я никаких пустых иллюзий не испытываю на данный счет), в девичестве это чистый китаец, Loncin JL 200 GY-2C l, имеющий много раскосых братьев в лице Lifan 200 GY-5, Zongshen LZX200 GY-2, Baltmotors Enduro 200 DD, RACER RC200-GY8 Ranger и прочих Irbis, Stels, Patron и т.л. и т.п. Также у этого мотоцикла есть родной брат — мотард Minsk CX200, отличия: мотардовые колеса, карб подороже, вилка перевертыш получше, руль получше, цепь 520 и звезды более тяговитые. Мотор также Loncin 163FML, копия с какого-то японца старого.
ТТХ согласно сайту производителя:
Двигатель и ходовая часть
Рабочий объем (куб.см) 200
Тип двигателя 1 цилиндр, 4 такта
Мощность (л.с./об.мин) 15,0/7500
Тип запуска электростартер, кикстартер
Охлаждение воздушное
Количество передач 5
Максимальная скорость (км/ч) 110
Передняя шина/тормоз 2,75-21/Д
Задняя шина/тормоз 4,10-18/Д
Общая информация
Длина (мм) 2040
Высота (мм) 1104
Ширина (мм) 860
Сухая масса (кг) 128
Топливо не ниже А-92
Емкость бака (л) 10,5 (из личного опыта, выюзал «в ноль», а потом залил до отсечки).
К сожалению моторынок в РБ не балует разнообразием и обилием предложений, а уж в сегменте «эндуро» все вообще плохо, поэтому не имея опыта и плотного пресса вечнозеленых, но имея большое желание и весенний мототоксикоз, за 2 недели получив кат. А и собрав нужную сумму, 30 апреля 2013 года был приобретен сей мотоцикл. Куплена была модель 2011 года выпуска, китайской сборки, с 700км пробега, за 1850$. Предыдущий хозяин — толковый мужик, поставил гофры на вилку, и поменял втулки в маятнике (родные безбожно люфтят с завода), т.е. моц по сути был даже лучше чем новый, да и обкатка заканчивалась, можно было сразу жечь%).
На текущий момент пробег порядка 12 000 км, и хотелось бы поделиться некоторыми замечаниями и умозаключениями, которые возможно облегчат жизнь потенциальному покупателю и реальному обладателю. Поломки/недочеты и произведенные/возможные доработки:
0. Считайте что с завода в двигло залиты сопли, а все болты/гайки отсутствуют/недотянуты, также возможно некоторые кабеля проложены хреново, не притянуты где надо хомутами. Рекомендуется заменить масло в движке (заливается 1,4Л, я лью 10W-40 синтетику Repsol 4T мото, кое-кто льет дешевое автомобильное разливное, но имхо не стоит на масле экономить, это китаец, уход любит), подтянуть и возможно посадить на герметик все гайки, поставить недостающие болты (на паре моцев их внизу не было в раме, где движок висит), проверить хомуты, обратить внимание на провода проходящие поблизости от глушителя (могут прогореть со временем), обработать проводку пушсалом/силиконом. И еще лучше поменять стоковую свечку на что-нить нормальное, NGK-DPR8EIX-9 например.
1. Очень рекомендую обратить внимание на сливное отверстие коробки воздушного фильтра, над цепью, рядом с осью маятника, там стоит резиновая «соска» которая слизывается за пару тысяч, а дальше воздух (грязь/вода) тянуться в движок мимо фильтра, я лично пару раз нормально хлебал воды через эту дырку, пока понял в чем дело, заделал просто герметиком, в случае необходимости герметик можно проковырять шилом/гвоздем и слить воду. На фотке обведено красным.
После загерма пару раз весело плюхался в грязи, никаких проблем!
А и кстати по дефолту там стоит родной дерьмовый бумажный воздушный фильтр, рекомендуется поменять на поролоновый, например от СХ200, в офф. магазе в минске мне как-то повезло купить.
2. Родная цепь уж очень пластилиновая, за 4К км растянулась на
3см, если ездить по асфальту то еще норм, но стоит поэндурить, и все, алес, в конце покатухи нужно натягивать. Купил дидовскую на x-ring, 128 звеньев, DID428VX128, 106$. За 8К км не натягивал ни разу.
3. Маятник, с завода, на стыке рама/маятник, безбожно люфтит, нужно либо вытачивать новые втулки, либо как временное средство ставить шайбы/прокладки (на тыщу-другую может хватить…), хотя есть знакомые которые ездят «как есть» и вроде не жалуются, говорят у моделей с 12 года ситуация улучшилась.
4. Пластилиновый руль, гнется в бараний рог при неминуемых в эндуро продубасах падениях, даже от легкого заваливания может погнуться. Лечиться установкой нормального руля. Хотя я вот свой так и не поменял до сих пор, руки не доходят заказать нормальный, родной несколько раз ровнял, говорят что он такой мягкий что даже при многократном выравнивании не ломается…
5. Хрупкие рычаги сцепления/тормоза, гнутся и ломаются, не пытайтесь погнутый рычаг выровнять, скорее всего сломаете, лечится установкой защиты рук («гарды», «лопухи», бывают на жесткой ал. рамке, а бывают лопухи с креплением в одной точке), обрезанием лишней длины, запасными рычагами в ремкомплекте.
6. Пластилиновые лапка КПП и лапка переднего тормоза, я почему-то чаще падаю на левый бок, да и лапка КПП торчит сильнее чем тормозная, по итогу тоже гнется в бараний рог, хотя тож легко выпрямляется. Лечится установкой складной лапки.
7. На 5К км отвалилилось заднее крыло (хвост где висит стоп/поворотники), и начало отваливаться переднее, причина — слабая сварка, вылечилось сваркой. У многих комрадов таких траблов нету, видимо мне «повезло». Также начала отваливаться пассажирская подножка (пассажиров порой вожу) — сваркой все решил.
8. На 6К км решил поменять родную стоковую резину 4,10-18, уже порядком лысую, на злую кроссовую, выбор пал на самую узкую и низкую из доступных, для твердых грунтов, Mitas С-02 120/90-18, рис.C-02 REINF, покрыха по ширине влезла (по 1см до маятника), а вот по высоте — нет, терло при работе подвески и с пассажиром, подкрутка аморта дала пару сантиметров, но все равно при жестком продубасе колесо терло крыло
Да и я 50% езжу по асфальту, на кроссовой печально, поставил более подходящую MITAS E, разм. 4,10-18, рис.E-09.. Доволен, и на асфальте неплохо, и по грунту ниче, если в сыпуху лютую и болото злое не лезть. Если кто-то решит таки ставить кроссовую резину, надо поджимать аморт, и удлинять цепь, т.е. к примеру на 130 звеньев ставить или около того, это даст вам драгоценные сантиметры.
9. На 6К км сломался тросик спидометра, рядом со ступицей, там где рубашка тросса переходит в металлическую гильзу, сломалось из-за ущербной в целом конструкции тросика, при отрабатывающей вилке там получается излом, и это вообщем рано или поздно происходит у всех. Лечиться установкой мотокомпа, или какой-нить самоделки на основе велокомпа, тросиков спидометра в минске на заводе нету и врядли раньше НГ появиться, но установка нового тросса проблему не решит, лишь отсрочит, также рекомендуется там все смазать дополнительно, будет лучше лучше. Хотя я забил и уже седьмую тыщу катаюсь без спидометра.
10. На 5К км появился стук непонятный со стороны цилиндра, особенно был слышен когда добавляешь и сбрасываешь газ на холостых. На 7К км отвез в офф. сервис, как оказалось — подгорел поршень, и люфтил в цилиндре, на пальце также была выработка. Поменяли поршень, цилиндр, кольца, т.е. по сути капиталка движка, как не странно у официалов все было, и за пару дней и 95$ (детали+работа) мне все сделали. Отмечу что из всех известных «минсководов» я один столкнулся с такой проблемой, хз в чем дело, может за маслом не доглядел, может перегрел где, а может то что я когда-то добро хлебал грязи через сливное отверстие возд. фильтра послужило этому причиной.
Видео со звуком
11. Родные зеркала хреновые, то что они не складываются это полбеды, они со временем разбалтываются, а болт которым можно поджать их, расположен внутри и доступа в нему нету, только если проковырять дырку в обратной части зеркала, и ключиком на 12 подкрутить болт. Имхо проще поменять зеркала, лучше на складные…
12. Неплохо бы поставить защиту картера, я как истинный разгильдяй забил, но вообще конечно надо, особенно если эндурить по нормальному.
13. Родной свет, на 35 Вт слабоват, дальний свет вообще почти бесполезен, иногда дожимаю его в поворотах, дает боковую засветку дополнительную, но родная лампочка там с переходником от стандартного патрона H4, и просто сходу галогенку H4 не поставишь, нужно паять и «дорабатывать напильником», кстати лампы на 50Вт плавят пластик фары и перегорают, не хватает вентиляции, такие дела.
14. На 11К км треснуло крепление фары, в важном месте пластик тонкий, вот и треснуло. Залил моментом, но со временем придется видимо менять.
15. Родной аккум обслуживаемый, со сливной трубкой, вечно когда заваливаешь моц оттуда кислота сочится, хотя вот за полгода эскплуатации заводится всегда с полтычка, по хорошему аккум конечно нужно поменять на нормальный.
16. На родных звездах (ведущая 16 зубов, задняяя 43 зуба) не хватает тяги для «поэндурить нормально», лечиться установкой звезд других от СХ200, да и на 520 цепь перевести логично, только переходник нужно делать, ибо на Х200 звезда «тарелкой», а на СХ200 — плоская. А можно забить, если ездишь по асфальту тоже, ибо крейсерская 90кмч, а с другими звездами 70кмч будет.
17. Недавно решил поменять масло в вилке, по 260г на перо было залито с завода, столько и залил, масло лил repsol fork oil 5w, тара 1л, 10-11$.
Конечно хотелось бы чтобы с завода ставили 520 цепь и звезды, нормальный руль, нормальные зеркала, нормальный возд. фильтр, и что-то сделали со сливным отверстием его, м.б. складные лапки и защиту рук (на TRX300 такие сразу стоят), эти не очень затратные но очень полезные мелочи, весьма повысили бы радость от пользования техникой.
В целом мотоцикл простой и надежный, по словам офф. сервиса по этим моцам со всей линейки «минска» практически нет обращений, оно и понятно, он и вправду очень простой. Посадка удобная, управляемость хорошая, скромный но симпатичный (в отличии от, к примеру, racer enduro 250, с кучей несуразного пластика), з/ч подходят от других моцев японцев/китайцев/макак, макс. скорость 110 кмч, крейсерская комфортная 80-90кмч (для эндуро и города норм, для трассы конечно не годится, но и не для трассы он ведь), тяжеловатый по меркам «хард эндуро», но одному вполне можно вытащить из болота, расход 3-3,5л/100км, вполне можно возить второй номер, живучий пластик, низкая цена (
1400-1700$ немного бу в норм состоянии). Я бы рекомендовал его в качестве первого мотоцикла софт-эндуро/на каждый день, или в качестве второго мотоцикла тем кто хочет попробовать себя в лесу/болоте/грунте/снегу/песке и тд, но не готов отдавать 3000-4000$ за что-то живое японское десятилетнее, или долго и рискованно искать что-то за 2000$.
Информация частично взята с форума мотовело, спасибо всем участникам, отдельное спасибо шаман-у и Сереге борисовскому (17y3ah), за ваши фотки и полезные посты.
Загрузка...