Как правильно покрасить мотоцикл
Качественная покраска мотоцикла требует определенных навыков и специальное оборудование. Процесс покраски состоит из нескольких этапов. Предварительно необходимо подготовить поверхность, прогрунтовать ее, нанести несколько слоев краски. Первая сложность начинается в подборе краски.
Типов и марок, как не трудно догадаться, существует огромное количество. Эти краски различаются по составу, технологии нанесения, по высыханию. Как правило, покраска не ограничивается нанесением одного слоя. Необходимо два, а то и три слоя краски для того, чтобы мотоцикл выглядел идеально.
Планируя окрашивание мотоцикла, следует учитывать, что для этого необходимо, в среднем, выделить неделю времени.
Выбираем цвет для мотоцикла
Цвет мотоцикла отражает предпочтения своего хозяина. Наиболее распространенными все же являются три цвета: черный, красный, синий.
Большинство мотоциклистов придерживаются негласного правила. Красить можно в любой цвет, только если он не металлик. Такое отношение к металлику вызвано несколькими обстоятельствами. Во-первых, такая краска дорого стоит и ее сложно нанести в домашних условиях. Во-вторых, на металлике заметны все царапины и погрешности. Как покрасить мотоцикл, какой цвет выбрать – это личное дело каждого.
Как правило, перекрашивание мотоцикла проводится тремя цветами. Один цвет используется для рамы, другой – для бака, щитков и различной защиты. Третий цвет используют для мелких деталей. Но никто не запрещает красить все одним цветом.
Типы краски и их выбор
Выбор краски основывается на двух моментах:
- На стоимости краски.
- На сложности нанесения в домашних условиях.
Для покраски мотоцикла используются следующие типы красок:
Такие краски пользуются наибольшим спросом, поскольку имеют сравнительно невысокую цену и достаточно просты в применении. Такая краска быстро сохнет. Еще одним плюсом краски является широкая гамма цветов. В том же время, она имеет и ряд минусов. Во-первых, она придает поверхности слабый блеск. Во-вторых, нитрокраски имеют слабую устойчивость к химическим и механическим воздействиям. Однако такое покрытие – идеальный вариант для подкрашивания мелких деталей.
Данный тип красок имеет высокую стоимость. Это главный недостаток. Также набор цветов достаточно ограничен. Алкидные краски имеют неоспоримые преимущества. Технология нанесения проста, что позволяет выполнять покраску в домашних условиях. Краска имеет высокую стойкость к выгоранию, к химическому воздействию, прочность покрытия очень высокая.
Это вызвано скоростью высыхания красок, их составом, способом нанесения. К тому же такие краски менее подвержены механическим воздействиям. Стойкость же к химическим раздражителям очень слабая. Покрашенный такой краской бак, при попадании бензина однозначно изменит свой цвет, поскольку краска постепенно будет смываться.
Выбирая краску, следует учитывать, как часто вы готовы перекрашивать мотоцикл. Более дешевые варианты будут менее стойкими и первоначальный презентабельный вид очень быстро испортится.
Грунтовка и покраска мотоцикла своими руками
Прежде чем переходить к покраске поверхностей, их необходимо прогрунтовать. Есть специальные нитрогрунтовки в аэрозольных балончиках. Такая форма выпуска позволяет очень качественно и быстро прогрунтовать поверхность. Подготавливать поверхность — крайние необходимо, если используется дорогой краситель. Если на каких-либо деталях имеются вмятины или глубокие царапины, перед тем как накладывать грунтовку такие места стоит зашпаклевать.
Грунт необходим для того, чтобы краска лучше ложилась. По большому счету, приступая к покраске следует удалить старую краску с мотоцикла. Если на это нет времени, или желания, можно пройтись шкуркой по трещинам краски, местам с ржавчиной. После того, как поверхность обработана механически, ее необходимо обезжирить. Для этого следует приобрести растворитель. Только после этого наносится грунт. Только после того, как грунт подсох, наносится краситель. Покрасить мотоцикл своими руками не очень сложно.
Советы и рекомендации по работе над цветом мотоцикла
- Перед тем, как перекрашивать мотоцикл в другой цвет, необходимо обратится в гаи и получить разрешение. Все действия по смене цвета необходимо узаконивать.
- Для покраса мотоцикла могут понадобиться специальное приспособление для нанесения краски, а также термокамера. Краскопульт необходим, чтобы краска легла ровно. Как вариант, можно использовать аэрозольные краски.
- Нанося грунт на подготовленную поверхность, не стоит его размазывать кисточкой.
- Поверхность, прогрунтованную нитрогрунтовкой, лучше красить сразу. Обезжирить такую поверхность будет сложно.
- Нанесение цветового слоя – не последний этап. Поверхность необходимо тщательно отполировать. Это уберет мелкие изъяны и сделает поверхность более стойкой к воздействиям. Пря этого можно применить дрель с войлочным кругом и специальную полироль.
Рекомендуем прочитать:
Целесообразность прямотока, инструкция по установке
Как правильно покрасить мотоцикл
Качественная покраска мотоцикла требует определенных навыков и специальное оборудование. Процесс покраски состоит из нескольких этапов. Предварительно необходимо подготовить поверхность, прогрунтовать ее, нанести несколько слоев краски. Первая сложность начинается в подборе краски.
Типов и марок, как не трудно догадаться, существует огромное количество. Эти краски различаются по составу, технологии нанесения, по высыханию. Как правило, покраска не ограничивается нанесением одного слоя. Необходимо два, а то и три слоя краски для того, чтобы мотоцикл выглядел идеально.
Планируя окрашивание мотоцикла, следует учитывать, что для этого необходимо, в среднем, выделить неделю времени.
Выбираем цвет для мотоцикла
Цвет мотоцикла отражает предпочтения своего хозяина. Наиболее распространенными все же являются три цвета: черный, красный, синий.
Большинство мотоциклистов придерживаются негласного правила. Красить можно в любой цвет, только если он не металлик. Такое отношение к металлику вызвано несколькими обстоятельствами. Во-первых, такая краска дорого стоит и ее сложно нанести в домашних условиях. Во-вторых, на металлике заметны все царапины и погрешности. Как покрасить мотоцикл, какой цвет выбрать – это личное дело каждого.
Как правило, перекрашивание мотоцикла проводится тремя цветами. Один цвет используется для рамы, другой – для бака, щитков и различной защиты. Третий цвет используют для мелких деталей. Но никто не запрещает красить все одним цветом.
Типы краски и их выбор
Выбор краски основывается на двух моментах:
- На стоимости краски.
- На сложности нанесения в домашних условиях.
Для покраски мотоцикла используются следующие типы красок:
Такие краски пользуются наибольшим спросом, поскольку имеют сравнительно невысокую цену и достаточно просты в применении. Такая краска быстро сохнет. Еще одним плюсом краски является широкая гамма цветов. В том же время, она имеет и ряд минусов. Во-первых, она придает поверхности слабый блеск. Во-вторых, нитрокраски имеют слабую устойчивость к химическим и механическим воздействиям. Однако такое покрытие – идеальный вариант для подкрашивания мелких деталей.
Данный тип красок имеет высокую стоимость. Это главный недостаток. Также набор цветов достаточно ограничен. Алкидные краски имеют неоспоримые преимущества. Технология нанесения проста, что позволяет выполнять покраску в домашних условиях. Краска имеет высокую стойкость к выгоранию, к химическому воздействию, прочность покрытия очень высокая.
Это вызвано скоростью высыхания красок, их составом, способом нанесения. К тому же такие краски менее подвержены механическим воздействиям. Стойкость же к химическим раздражителям очень слабая. Покрашенный такой краской бак, при попадании бензина однозначно изменит свой цвет, поскольку краска постепенно будет смываться.
Выбирая краску, следует учитывать, как часто вы готовы перекрашивать мотоцикл. Более дешевые варианты будут менее стойкими и первоначальный презентабельный вид очень быстро испортится.
Грунтовка и покраска мотоцикла своими руками
Прежде чем переходить к покраске поверхностей, их необходимо прогрунтовать. Есть специальные нитрогрунтовки в аэрозольных балончиках. Такая форма выпуска позволяет очень качественно и быстро прогрунтовать поверхность. Подготавливать поверхность — крайние необходимо, если используется дорогой краситель. Если на каких-либо деталях имеются вмятины или глубокие царапины, перед тем как накладывать грунтовку такие места стоит зашпаклевать.
Грунт необходим для того, чтобы краска лучше ложилась. По большому счету, приступая к покраске следует удалить старую краску с мотоцикла. Если на это нет времени, или желания, можно пройтись шкуркой по трещинам краски, местам с ржавчиной. После того, как поверхность обработана механически, ее необходимо обезжирить. Для этого следует приобрести растворитель. Только после этого наносится грунт. Только после того, как грунт подсох, наносится краситель. Покрасить мотоцикл своими руками не очень сложно.
Советы и рекомендации по работе над цветом мотоцикла
- Перед тем, как перекрашивать мотоцикл в другой цвет, необходимо обратится в гаи и получить разрешение. Все действия по смене цвета необходимо узаконивать.
- Для покраса мотоцикла могут понадобиться специальное приспособление для нанесения краски, а также термокамера. Краскопульт необходим, чтобы краска легла ровно. Как вариант, можно использовать аэрозольные краски.
- Нанося грунт на подготовленную поверхность, не стоит его размазывать кисточкой.
- Поверхность, прогрунтованную нитрогрунтовкой, лучше красить сразу. Обезжирить такую поверхность будет сложно.
- Нанесение цветового слоя – не последний этап. Поверхность необходимо тщательно отполировать. Это уберет мелкие изъяны и сделает поверхность более стойкой к воздействиям. Пря этого можно применить дрель с войлочным кругом и специальную полироль.
Рекомендуем прочитать:
Целесообразность прямотока, инструкция по установке
Покраска мотоцикла
Почти каждый хозяин своего мотоцикла сталкивался с проблемой покраски мотоцикла.
Раздумывая покрасить самому или отдать мастерам на покраску, но покраска в мастерской довольно не дешевая услуга, итак вы решили красить сами, для покраски мотоцикла вам понадобится компрессор, краскопульт, наждачная бумага, резиновый шпатель. Если у вас нет компрессора и краскопульта, можно покрасить с баллончика, но результат окраски будет хуже.
1. Начинать покраску с устранения всех разломов и трещин. 
2. Удаляем старое лакокрасочное покрытие.
3. Обезжириваем поверхность.
4. Берем двухкомпонентную шпатлевку для пластика. Наносим резиновым шпателем.
5. Выравнивание поверхности шкуркой номером 400-600.
6. Деталь перед грунтовкой необходимо тщательно обезжирить Уайт-спиритом . Грунтуем в два-три слоя.
Грунт шлифовать 800 или 1000 шкуркой. Не допускать протирок в грунте.
8. Перед покраской в помещение, в котором будите красить смочить пол водой, чтоб не поднимать пыль при ходьбе, убрать все, что может помешать иметь хороший доступ к окрашиваемой детали.
9. Кладем краску несколькими слоями. Перерыв между слоями 10-15 минут. Не допустить подтеков.
10. Нанесение лака наносить через 20-30 минут после покраски.
Покраска мотоцикла своими руками
Лакокрасочное покрытие мотоцикла по сравнению с автомобильным находится в довольно невыгодных условиях. Во-первых, мотоцикл, увы, падает (иногда с водителем), во-вторых, краска подвергается истиранию, как багажом, так и различными частями тела водителя и пассажира, а в-третьих, бак, например, практически постоянно обливается топливом. Исходя” из вышеперечисленного, мотоцикл довольно часто приходится подкрашивать, красить или перекрашивать.
Причем делать это необходимо не только для того, чтобы восстановить приличный внешний вид двухколесного друга, но и предохранить его от коррозии. В этой статье речь пойдет о так называемых видовых деталях, а к ним относятся бак, боковые крышки, крылья, да еще, пожалуй, у некоторых моделей надстройка в районе заднего фонаря. Обычно эти детали окрашиваются синтетическими эмалями МЛ-12, МЛ-197 с предварительным нанесением грунта ГФ-020 или ГФ-021.
Кстати, для восстановления покрытия лучше пользоваться ими же, в противном случае труд может пойти насмарку. Так что прежде чем приступить к делу, постарайтесь достать все необходимые материалы: грунтовку, шпатлевку, эмаль, растворитель, смывку для удаления старой краски. На этикетках лакокрасочных материалов кроме обычных названий «Эмаль», «Краска», «Грунтовка», «Шпатлевка» имеется еще ряд цифр и букв, в которых зашифрованы исходное сырье и назначение материала. И в этом надо уметь разбираться.
Буквенные обозначения определяют состав пленкообразующего вещества, например: МЛ — меламиноалкидные; ЭП — эпоксидные; МС — масляно- и алкидно-стирольные; ФЛ — фенольные; НЦ-нитроцеллюлозные; КО — кремнийорганические. Марка лакокрасочного материала слагается из буквенных обозначений группы и нескольких цифр, из которых первая указывает назначение материала, а остальные составляют порядковый номер регистрации.
Условные обозначения групп лакокрасочных материалов по назначению выглядят так:
2 — ограниченно атмосферостойкие (под навесом и внутри помещения);
5 — специальные (покрытия, обладающие специфическими свойствами);
7 — химически стойкие;
Например, эмаль МЛ-12 сделана на основе меламиноалкидной смолы для атмосферостойких покрытий. Пленка из этой эмали стойка в атмосферных условиях умеренного и холодного климата в течение трех лет. Она имеет повышенный блеск, хорошо противостоит истиранию, так как при горячей сушке (130° С) верхний слой образует твердую нерастрескивающуюся корку. Аналогичными свойствами обладает и эмаль МЛ-197.
Предположим, что вам удалось достать все необходимые материалы. Теперь следует подготовить поверхности деталей к окраске. Процесс это весьма трудоемкий, на него уходит до 90 % трудозатрат. Конечно, сначала деталь надо тщательно вымыть и осмотреть.
Если в целом покрытие прочное, а есть лишь отдельные повреждения, то потребуется частичное удаление краски с помощью наждачного круга, проволочной губки, металлического скребка или грубой шкурки. Если нужно очистить всю поверхность, то можно воспользоваться паяльной лампой, однако аккуратно, не перегревая детали. Грамотнее было бы применить смывочные растворы, если, конечно, удастся их приобрести.
Смывки бывают следующих марок: СД (СП), АФТ-1, СП-6, СП-7, СНБ-9, СПС-1. Наиболее эффективны смывки, содержащие хлористый метилен. Если до этого мотоцикл был выкрашен нитрокраской, то можно воспользоваться ацетоном или растворителями 646 и 647. В продаже также можно встретить «Смывку старой краски», «Автосмывку старой краски». Последняя хорошо снимает и меламиноалкидные и нитроэмали.
Наносить смывки надо кистью или шпателем равномерным слоем толщиной 1 — 3 мм. Через 10—30 минут старая краска набухает и отслаивается. Ее можно снять шпателем, а очищенную поверхность протереть сухой тряпкой. Для того чтобы лакокрасочное покрытие было более долговечным и прочным, поверхность перед окраской грунтуют. Благодаря грунтовке улучшается сцепление основного покрытия с подложкой.
Грунтовки наносят на очищенную от ржавчины и жира поверхность тонкими слоями толщиной 10—20 мкм кистью или краскораспылителем. Лучше всего использовать грунтовки со спиртовыми пигментами, которые не вступают в реакцию с основным покрытием (например, ГФ-021 или ФЛ-03К). Покрытие грунтовкой ГФ-021 имеет хорошее сцепление с металлом, со шпатлевками и эмалями, легко шлифуется шкуркой.
По ней можно наносить любые эмали. Сушить ее надо при температуре 100—110 °С, это повышает общую прочность покрытия и стойкость к растворителям № 646 или 647, то есть пленка нанесенной нитроэмали не будет морщиться. При обычной температуре грунтовка сохнет не менее двух суток. Перед нанесением эмали неровности следует зашпатлевать до получения ровной поверхности. При этом шпатлевку нельзя наносить толстым слоем, иначе она трескается (поэтому деталь, если есть в том необходимость, следует сначала отрихтовать).
Обычно шпатлюется уже загрунтованная поверхность, потому что шпатлевка лучше держится на грунте. Алкидные, в том числе и пентафталевые шпатлевки (например, ПФ-002), дают усадку 2—4 %, а нитрошпатлевки (НЦ-007, НЦ-008, НЦ-009) — 10—15 %. Наносить их надо в несколько слоев, причем суммарная толщина не должна превышать 0,3 мм, иначе неизбежно растрескивание. Для выравнивания глубоких неровностей (можно прямо по металлу) лучше всего подойдет эпоксидная грунтшпатлевка ЭП-00-10.
Она практически не дает усадки, и наносить ее можно слоем толщиной до 2 мм. Высыхает она в течение 24 пасов. Однако перед окраской нитроэмалями ее следует покрыть грунтом ГФ-021. Детали, которые нуждаются в покраске, лучше демонтировать с мотоцикла, в противном случае придется защищать все остальное от краски. Если деталь окрашивается в два или несколько цветов (полосы и т. п.), то эмаль каждого цвета наносится и сушится отдельно. Разграничительную линию можно сделать из изоляционной ленты, которую надо снять перед сушкой.
Подготовленную эмаль перед покраской перемешайте, удалите пленку, профильтруйте через несколько слоев марли или капроновый чулок. Если эмаль загустела, то разбавлять ее надо теми растворителями, которые указаны в инструкции по применению. Первый слой покрытия является проявочным, он должен быть тоньше, чем последующие. С его помощью можно обнаружить дефекты предыдущих операций и вовремя их исправить дополнительным грунтованием или шпатлеванием.
Последующие слои наносят на предварительно высушенный предыдущий слой. Толщина слоя составляет 80—120 мкм (для МЛ). Если толщину увеличить, то могут появиться потеки. При окраске эмалью МЛ-12 обычно достаточно двух слоев, а если сохранилось старое покрытие — одного. Первый наносится на высушенный слой грунтовки, второй — на высушенный первый после легкой шлифовки. Последний слой шлифовать не нужно, потому что потом восстановить глянец будет очень сложно. Аналогично поступают с эмалями МЛ-197, 1110, 1121, 1195.
Лучше всего их наносить с помощью краскораспылителя. Его надо перемещать параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25—30 см. Если увеличить расстояние, то покрытие получится матовым, а если уменьшить, что часть краски будет сбиваться наносимой струей, а на поверхности появятся потеки и морщины. Перемещать распылитель надо со скоростью 30—40 см/с, не отклоняя его от вертикали больше чем на 5—10°. Краску наносят параллельными полосами, перекрывая их края на 40—60 мм. Для более равномерного покрытия первый слой можно наносить горизонтальными полосами, а второй — вертикальными.
Пользоваться кистью можно лишь для подкраски мелких сколов, царапин, так как качество поверхности получается неважным, особенно при использовании нитроэмалей. Во многом качество покрытия определяется сушкой, в процессе которой эмаль приобретает прочность. При сушке меламиноалкидных эмалей лучше всего пользоваться медицинскими рефлекторами с бесцветной лампой. На худой конец, подойдут и обычные рефлекторы.
Температура сушки (для МЛ) не должна превышать 130°С. Ее можно снизить, используя катализаторы отверждения, например, дибутилфосфорную кислоту, малеиновый ангидрид, контакт Петрова. Если вам не удалось найти эмаль той же марки, который был окрашен мотоцикл, не расстраивайтесь. В принципе различные марки МЛ эмали хорошо сочетаются, по ним можно красить и нитроэмалью; но на нитроэмаль наносить МЛ нельзя.
Нитроэмаль обязательно наносится на ранее загрунтованную поверхность (предпочтительнее ГФ-021) в 4— 5 слоев общей толщиной 90— 100 мкм. Эмаль разводится нитрорастворителями № 646, 647, 648 в соотношении 1:1. Промежуточная сушка каждого слоя — 20—30 мин, окончательная — сутки. Нитроэмаль можно наносить и кистью. Для этого нужно добыть труднолетучие растворители № 649, 650, разводить ими надо уже в соотношении 1:0,7. Новое покрытие будет служить дольше, если за ним периодически ухаживать. Желательно пользоваться автомобильными шампунями, а потом покрывать средствами автокосметики.
Загрузка...